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2012年6月30日 星期六

2012 Vinexpo Tasting : Chateau Dauzac 2009


Chateau Dauzac 2009

一支價錢在香港很平易近人的列酒級酒莊 , 通常是在$300+左右.這個酒莊比較少接觸,可能是名氣的關係吧?酒聚的時候真的沒什麼碰過面,印象中只有一兩次,但也不深刻.不過管他的,誰人又能夠喝盡天下酒呢?有500歲也好,喝太多也會早點回到天堂.這支酒對我來說也是新的體驗,我也都老實不客氣地看她的一個『全相』.

香氣沒有帶很重的重量,有點輕身的果香,明顯的sweet berry,de casis,有適中的木桶原素,帶點堅果,但還是果香比較突出.酒色是黑紅色,酒體medium,跟香氣一致.單寧多,有點粗獷,酒精表現很好,很舒服.收結木桶的原素多,出奇地沒有熟MERLOT的表現.整支酒的CAB SAU BASE好重,MERLOT的PLUM等重果實沒有很表現出來,可能跟使用的%有關.酒質這一種表現,在2009年平均來說是很常見,不突出但是有質素的.令我回想起2005年右岸的酒款,每一支都很好,深入地講是欠缺了terrior但不代表不好喝.這種價錢這個質素,絕對合格有餘.

價格: $389 hkd
我的評分 : 5.5+ / 10

2012年6月29日 星期五

什麼是Vieilles Vignes ?


什麼是Vieilles Vignes ? 

『Vieilles Vignes』在英文的翻譯是「Old Wine」,就是舊酒,老酒的意思.在波爾多的傳統大區都不會看到印有Vieilles Vignes,反而在法國南部,Rhono區至到Burgundy的都會常常看得到.現在西班牙甚至新世界的酒款都會看得到.

在官方的定義中,是沒有解釋什麼的條件下才可以列作Vieilles Vignes,例如沒有規定葡萄樹要種植有多少年以上,每年平均產量要少於某個數目等等,所以是「觀感」多於實際.幸好目前為止業界都十分自律,基本上年過50~60的葡萄樹才會列作V.V.但你問我有沒有混水摸魚的情況出現,說沒有只是騙你,因為列印著V.V.的,售價可以定得比較進取,總會有不實誠的商人吧!

目前最常出現Vieilles Vignes的酒款集中於法國南部 , Rhone , Burgundy以及 Spain.因為只有這些old wine的地方才有「本錢」擁有Vieilles Vignes---就是時間.澳洲文獻的記載,種植可釀酒葡萄的最早時間為1800s , 智利就更遲在1900s.法國,西班牙最早的歷史可細數至1000s.葡萄樹的基本壽命約100~120年,這是以前.現在科技發達農業技術一日千里,不只是人的壽命延長,葡萄樹也是一樣.基本上當中沒有戰爭或者大型病毒的話,140年以上絕對沒有問題,單看澳洲西南部平均達一百歲以上的葡萄樹已經多不勝數.但v.v.有什麼好處呢?

以下是兩個坊間流傳的說法,就讓我為大家從科學的角度一一解說

1) 葡萄老樹能生產的果實有限,每一粒葡萄也是精英中的精英.
答: 這不正確,老樹生產力下降因為吸收能力下降.在不能為每一粒葡萄提供所需養份時,只好保留最有可能成熟的葡萄,而不是把所有養份提供給一粒葡萄.情況就好像年輕時的我們,早上打籃球,中午足球,晚上游泳,每樣都可以全力而行.年老了只可以選擇玩其中一樣,但代表會比年輕時玩得要好嗎?這只是一個比喻,葡萄不用思考,全部是生體機能的活動.

2) 葡萄老樹的根部因時間增長而伸展至更深入的泥土,吸收更多的養份.
答: 這不完全正確,但要清楚解釋會用上幾萬字的論文,我試圖用簡單的文字說明.在一些新世界如new zealand,他們有自動灌溉系統,人工肥料.葡萄根在很淺層的泥土已經吸收到足夠的養份,所以就算種植200年也好,葡萄根也不會伸展到深層土壤.   因為沒有需要,反而是貧瘠乾旱的地方,在淺層養份不足下葡萄根就會向下伸展,能生存上40年就已經是真正的『根深柢固』.所以所謂的老樹根完全是看讓葡萄園的種植方法和先天條件,沒有存在任何『保證』.

但這只是客觀的科學解釋.能生存上百年的植物,就會有它的一套,如老樹的果實體積是細小,數量不多,間隔疏離.因此養份的分佈是最平均的.再者能夠伸展至深層泥土的葡萄根,的確是能夠吸收經雨水帶動下沉的水溶性養份,這是淺層泥土不會存在的東西.

中國人有句說話:『薑愈老愈辣』 , 而我確信按著不同地區,愈老的葡萄會愈複雜,愈帶有該地土的terrior , 但真的要認真選購呢!

2012年6月28日 星期四

Bonnes Mares = 好年份好時年?


Bonnes Mares = 好年份好時年?

Bonnes Mares是一塊位於burgundy的Grand Cru,坐落於Cote de Nuits區域.由於Burgundy業權分散,很多酒莊都可以使用 Bonnes Mares的葡萄,這個也是burgundy讓新手頭昏腦脹的原因.不過這篇專欄不是解說Burgundy的制度,反而是集中想討論 Bonnes-Mares.

在亞洲的紅酒書或者是網上世界當中,一直流傳著一個說法『Bonnes-Mares法文的意思是好年份/好時年』,由於我時間太多腦袋位置足夠,於是便研究一下,得到的結果跟各大的書籍很不同.首先多謝兩位法國朋友的協助讓本次紅酒學術研究課題比較有說服力,哈哈. Bonnes在法語當中可以解作「優良」,「不錯」,「好」.而Mares是指「水池」「水氹」.字面上跟什麼好年份等好像沒有關係.於是便深入研究不同時代有關Mares這字的意思,最接近的是在14世紀 "Mares"一字是指「小心地翻滾土壤」「使用好的方式種植」,也不是指任何跟收成相關的東西.因此便再研究一下法國當地的神話傳說.

幸運的是,身邊的法國朋友來自Burgundy,他把自己甚至是他爺爺所經歷過有關酒神的傳說都查看一次,最接近的就是Saint Vincent De Saragosse.這是Burgundy一年一次的大型農業節日,由於歷史太長讀長都未必有興趣,節日的目的就是希望神會保護農田,在將來的日子會有一個好的收成,每年舉辦的村莊也不一樣.村內的小朋友會穿上指定的衣物,拿著Saint Vincent De Saragosse的神像步行到會場,喻意神保護所經過之處的葡萄收成,可惜的是完全找不到任何字樣跟"Mares"是有關.

Bonnes Mares之所以成為了『好時年』的說法,看來是某書本或文章登出,然後大家跟隨了再流傳至今.這個情況有點幽默,因為我們亞洲流傳了一個法國人都不知道的法國傳統.不只我,我身邊的朋友也有送過我Bonnes Mares祝我成功,就像Chateau Talbot一樣.我還未100%確定,因為1400s世紀前的文獻沒有查明,只是想帶出一個訊息,文章是人寫給人看的,讀者必需經過自己大腦消化再判斷對錯(包括這個blog我自己的文章),人云亦云的話,會出現很大大頭佛的好笑情況.

2012年6月27日 星期三

解說匈牙利Tokaji (Tokaj , Tokay)


解說匈牙利Tokaji (Tokaj , Tokay)

Tokaji,又名Tokaj或Tokay.是匈牙利的一個地區名稱,以生產甜白酒聞名世界的.情況就像法國的香檳區(Champagne)一樣,在香檳區出產的氣酒才可以用champagne命名.在Tokaji地區生產的甜白酒才可以使用Tokaji的名字.匈牙利在釀造甜白酒的歷史,或使用Noble rot釀造甜酒的技術,遠比法國來得要早.

在1630年,首支在Tokaji區域誕生的甜白酒,是出自 Laczkó Máté Szepsi的手中.而Szepsi family在匈牙利已有100年的歷史,因此推算下早在1530年Tokaji甜酒所需要的葡萄已經出現.法國要在18世紀才出產甜酒.時至現在,Tokaji還是集中使用6款不同的本土葡萄.分別是

1) Furmint
2) Harslevelu
3) Yellow Muscat
4) Zeta
5) Koverszolo
6) Kabar

當中 Furmint 和 Harsleveli佔了 Tokaji 90%的種植量.Tokaji 地區擁有比正常時間長的夏天,正如法國人的說法 : 好的夏天是葡萄酒的關建.因為夏天是主導了葡萄的成熟度,體積的大小,皮厚或肉厚等等.特別是需要貴腐箘的甜白酒,愈長的夏天就代表愈能排出水份,因此糖份的比例就會愈高.再者他們收成時也是採用late harvest的方法進行,最快也要到12月才開始,有些更加是明年1月才採收.相比波爾多11月就會完成採收進行釀酒來說,無疑糖份殘留不夠Tokaji的多.

在酒標上常看到的3p,4p,5p,6p或essencia,其實是使用葡萄的數量.P是指Puttony,一種匈牙利世代相傳用來採收葡萄的桶,容量約25kg.當農夫採收葡萄到puttony後,便會倒進更大形的壓汁木桶內,3p就是指使用了3個puttony份量的葡萄壓制而成汁液,加上白酒發酵而成的白酒,4p,5p如此類推.而 Essencia是最高的等級,就是壓汁木桶最底部最甜的葡萄汁,由於糖份極高,已經是接近糖漿的質地,因此巿場一般都以收藏為主,絕難飲用.以下是一些詳盡資料

a) 3P 加入白酒發酵,陳放5年後入瓶
b) 4P 加入白酒發酵,陳放6年後入瓶
c) 5P 加入白酒發酵,陳放7年後入瓶
d) 6P 加入白酒發酵,陳放8年後入瓶
e) Essenica 進行長至兩年更多的漫長發酵,又因為糖漿質地所以酵母菌都不活躍,最終酒精度大概只會在5%(只在極好收成的年份釀造,資料BY Roy )

Tokaji的地理獨特,基本上葡萄園都位處於大大小小的山坡,土地以火山石,岩石,灰石土為主,礦物成份十分高,跟法國Sauternes & Barsac區是完全不同的terrior而產出不同的風格.在2007年Tokaji一詞成為匈牙利專有名詞,在葡萄酒業界不論是酒莊,葡萄名稱一概要改名,跟Tokaji『名字』相近也不行,多有霸氣!

2012年6月26日 星期二

20th July 2012 Fico x Oyster Amor : Oyster and White Wine Dinner


時間更改了到7月20日星期五,因為有很多有興趣的朋友無法於星期四出席~


有幸受到某大集團的賞識,為該公司主持兩個wine dinner , 這一個是生蠔配白酒,7款食物 +5款我挑選的白酒.生蠔拼盤有8款不同生蠔,包括較貴的belon0000 和 gillardeau jumbo.只限12位,希望當天能夠為大家一邊細心分析食物和酒之的配合,又可以交個朋友~ 以上是該公司提供的poster,有問題的可以email給他們或問我都可以,多多支持小弟囉!謝謝!

日期 : 7月20日 , 星期五
時間 : 晚上7:30 ~ 9:30pm
地點 : 荃灣大霸街29號地下
餐廳 : Oyster Amor
費用 : 7月14日前入錢優惠價 : $700
免加一

email : Leunglai2004@gmail.com
FB : Leunglai2004@hotmail.com

2012年6月24日 星期日

2012 Vinexpo Tasting : Chateau Rauzan Gassies 2009


Chateau Rauzan Gassies 跟Chateau Rauzan Segla 本是一家, 在17th世紀時同屬Rauzan的家族,後來經歷了遺產分配,買買賣賣後便成為了今天的 Gassies 和 Segla.在理論上她們仍是姊妹酒莊,實際上是完全獨立.想了解更多有關酒莊背景和歷史,可以在站內搜救.

香氣明顯是cab sa山base的,blackcurrant,黑加侖子,dark fruit,橡木桶原素不多,一點點煙木,煙燻,年輕有力量的cab sau.酒色是黑紅色,酒體dry to medium.沒什麼重量,不粗獷.單寧比想像中強勁,澀口.這可能跟印象有關.因為我們這些老鬼通常都會用『大家姐,二家姐』去形式這Rauzan Segla和Rauzan Gassies,久而久之就會誤以為是比較女性化的酒,今天的Rauzan Gassies告訴我,女人還是可以很大隻的.酸度適中.收結是傳統的ca月sau finish.有不錯的果平衡,帶有乾香草,pepper,一點點可可.

整體上完全是cab sau主導,年輕,活力的,很好的就是酒體有一定的成熟度,雖然澀口但在口腔中表現理想.潛力十足結構完整,對我而言,基本功都不用懷疑了,只是欠了些少terrior,些少特色吧,就讓我看看10年後會不會有驚喜.

價格 : $420 hkd
我的評分 : 5.5+ / 10

2012年6月23日 星期六

什麼是貴族霉(Noble rot) ?


什麼是貴族霉(Noble rot) ?

貴族霉,是一種天然,在多霧,潮濕,水氣重的地區較易生長.愛喝益力多的會愛上益生箘,愛葡萄酒的也會愛上貴族霉.貴族霉是法國saurture區的生命泉源,因為法國的甜白酒就是全靠它才能名垂不朽.

每個國家對甜酒的定義會有不同,較普遍的是指糖份含量.如德國會為不同的糖份含量定下等級,於是就出現了TBA,BA,Auslese等.有國家會指定所使用葡萄的數量,如匈牙利Tokaji的3p,4p,5p等,國有國法.要達到一定糖份比例的方法有很多種,如源自德國的Late Harvest(延遲收成),澳洲的陽光照射法等,不多不少都會有很多人為的因素在裡面,而法國 Sauternes & Barsac區的出產,全部是需要天然的貴族霉協助,所有人為工作都會被視為『犯法』.

貴族霉會依附在葡萄上,一點一點的腐蝕表皮,情況就像幼蟲把外皮鑽穿,形成一個又一個的氣孔.在受日光直接照射下,水份加速在氣孔排出,殘留在葡萄中的糖份,礦物或任何由該地壤提供的養份也會愈來愈集中,terrior的特性會更加強烈.再者因為必需是全天然,每年葡萄中所殘留的糖份養份不一樣,貴族霉生長的速度又不一樣,要釀出年年一樣的酒難度又相對提高.承上題,當葡萄的水份被加速排出時,葡萄樹會下令根部加速吸收水份補充,在土壤水份有限的情況下葡萄樹會自然脫落還未成熟或生長不良的葡萄,一方面能留下的葡萄會是最優秀,另一方面就是會減少相當多的產量.波爾多平均的葡萄酒生產量是種植量的40~60%.Sauternes & Barsac區往往是20~50%.

成本高,產量不穩定,造就了冠絕全球甜酒.中國人口中的『成功非僥倖』,引證在最偉大的甜酒區域 : Sauternes & Barsac

2012年6月22日 星期五

蘋果日報 : 勃艮第葡萄酒莊造假,平酒溝貴酒 , Burgundy Laboure-Roi


蘋果日報 : 勃艮第葡萄酒莊造假,平酒溝貴酒 , Burgundy Laboure-Roi


法國著名葡萄酒產區勃艮第( Burgundy),爆出摻酒及造假醜聞, Laboure-Roi酒莊六名高層,捲入葡萄酒欺詐案,上周遭警方拘查。若查明屬實,這宗醜聞將對勃艮第葡萄酒的名聲,造成沉重打擊。Laboure-Roi創立於1832年,是勃艮第第三大酒莊,每年產酒1,000萬瓶,出口到全球各地,年入3,500萬歐元(逾3.4億港元)。

Laboure-Roi六高層被拘


據勃艮第首府第戎( Dijon)檢察官員指, Laboure-Roi酒莊的管理人員,涉嫌在2005至09年間,把超市出售的廉價葡萄酒,摻入上等的 Nuits Saint George當中。調查人員估計酒莊賣出了200萬瓶這種酒,涉款數百萬歐元。酒莊也被指酒標造假和使用假獎牌。檢察官解釋說:「假如2008年的 Meursault葡萄酒斷貨了,他們會在2010年的 Meursault貼上2008年的標籤。」


法國警方跟競爭、消費和反欺詐總局( DGCCRF),是在一年半前聯手展開調查。檢察官拉勒曼說:「引起調查人員注意的,是釀酒前的葡萄汁份量,與釀得的葡萄酒之間的損失量,正常情況下應該有2%到3%差距,但酒莊紀錄卻顯示沒有任何損失。好像這家酒莊能夠做到把葡萄汁100%地釀成酒,但這是不可能的。」拉勒曼續說:「涉案的葡萄酒數量大,令我們斷定這是有規律有組織的犯案。」

六名被拘留人士,包括 Laboure-Roi酒莊負責人柯丹兄弟、81歲的路易( Louis Cottin)和82歲的阿爾芒( Armand Cottin),他們供稱「知曉這些情況」,並歸咎「原料或電腦軟件出錯」。據法國法例,這類欺詐罪行可以判兩年監禁和37,500歐元(約36.7萬港元)罰款。他們其後已獲釋,當局暫未提出起訴。勃艮第酒業協會發言人表示:「業界對此非常震驚,更擔心此案會損害勃艮第葡萄酒的名譽。這對勃艮第的形象將是沉重打擊。」

原文連結 : http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20120616/16431513
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蘋果這篇新聞應該是翻譯文(我有看到新華社的字樣),所以文字資料上比較正確.當你看過蘋果原文的影片,就會知道又是一篇"亂來"的報導,錯誤的地方有好幾個,大家可以細心留意一下.

1) 影片的酒款是另外一家酒莊 Joseph Drouchin,但卻說成是"該酒款"有問題,苦了他人.
2) NUITS-SAINT-GEORGES 是Premier Cru , 並不是文中所講的上等酒,真正的上等酒認知為
    Grand Cru田才是.

單是這兩個低級錯誤就足夠證明蘋果日報的飲食記者有多少斤兩.算了,重點不是他們.Laboure-Roi 由1832年成立至今剛好180年,由於他們是少數在Burgundy生產量偏大的酒莊,在巿面上不難找得到.對於他們的"造假",文中提到的是混合下價酒款至nuits-saint georges 和 貼上錯年份酒標,我真的想問一句 : "喝不出來嗎"? 喝不出來的原因很簡單,跟香港普遍的人一樣,"我在酒喝酒標".


我和我朋友常常會到某一家米線店進餐,他的味覺近乎全滅也能準確的說今次和上次"有些分別".只是$2X的米線,多了糖少了湯也會吃得出來,更何況是貴價的酒.換年份酒標的,可能比較試不到出來,如果兩個年份的收成,天氣差不多,當中的分別可能只是很少.但把下價酒混進高級的酒款無疑是自殺行為,除了破壞自家的品牌,會把高級酒款應有的質素直線下降,這個就不會試不出來了吧!?


其實在這報導出街之前,我認識的飲食人士當中,在數年前介紹這個酒莊給我時,說過他們的Grand Cru酒質並不穩定,基乎是年年都不同,所以那位朋友沒有採購他們高級的系列作香港消售.
現在那位朋友在4年後的今天,知道原因了.

2012年6月20日 星期三

2012 Vinexpo Tasting : Chateau La Lagune 2009


Chateau La Lagune 2009 , 一支比我想像中要出色的酒款.可能他的往績一般,特別是2000年前的酒款,只能夠用平平無奇去形容,不是差又不是好.由於我常常購物,往往對他都沒有很大的衝動,但喝過2009年後真的改觀.

香氣是十分傳統的Cab Sau base,很男人很大隻的黑加侖子,berry,煙木,更有些少的紫色花香和.酒色是黑紅色,酒體是medium to full.香氣很大隻但酒身沒有,是順滑和園的,讓你很舒服,不過單寧十分強勁,有一點粗獷,不過這一點是預期之中的,因為haut medoc就是這樣的terrior.酒精表現合格,有一點點嗆,酸度不高.收結質素高,有足夠的dark fruit平衡單寧,乾香草和雪茄香.餘韻15秒.

平衡度很好,酒體成熟好喝,香氣,酒身,收結等都交足功課,跟1990~1999的酒款比較起來,真的可以說是脫胎換骨,2005年的分數和2009的一樣但我沒喝過不作評論.而2009年這支的酒素絕對可以也是列酒級酒莊需要有的質素.價錢來說是貼近$500的,但如果一支Chateau La Lagune 2002年在賣$400 , 我會多給$60 , 買一支2009年的.

價格 : $468 hkd
我的評分 : 7+ / 10
R.P. : 95

2012年6月19日 星期二

2012 Vinexpo Tasting : Chateau Brane Cantenac 2009

 Chateau Brane Cantenac 在香港不難找得,在列酒等級的酒莊來說, Chateau Brane Cantenac不算貴,在我的酒櫃當中也有2000和2003.就算在08年開始的炒風也不關他的事,一來他們產量大(13000箱正酒+13000箱副牌),二來酒質上也不是太突出.而2009年拿了R.P.的95分.

香氣是很集中的熟Merlot特色,厚大,有重量的blackcurrant,blueberry,很dark的fruit.有點點的雲呢拿,可可,沒有什麼煙木煙燻.酒色是深紅色,酒體medium to full.酒精表現良好,單寧不多,不算粗獷.酸度適中.收結也果香偏重的sweet tannic finish.

明顯地是R.P.的風格,結構上是有一定重量,在你口中會有一定表現,加上單寧的表現是很討好的一款酒,平衡度我只可以說是OK,很熟葡萄的表現.潛力足夠,果香可以維持很久,陳年沒有問題.好喝是好喝,不過不是我喜歡的Margaux 區酒款 , 單調.

價格 : $ 530 hkd
我的評分 : 4+ / 10
R.P. : 95

2012年6月18日 星期一

2012 Vinrxpo Tasting : Chateau Angelus 2009

Chateau Angelus 2009 , 我們的大金鐘.這個酒莊我就不必多介紹了.在Vinexpo當天莊主和莊主夫人都到場為我們服務,真的十分難得.我當天因為有要務在身,真想留下來多談兩句.在整個tasting的event當中,由空的酒瓶可以看得出香港的巿場概況.當其他比較不著名的酒莊只有2~4個空瓶時,chateau angelus已有10數個空瓶光榮地站在背後.

香氣很有質素,有深度和層次,雖然也是明顯的merlot base,plum,berry jam , 一點點堅果,可可,咖啡,mushroom,truffle.十分有氣派.酒色是黑紅色,酒體是medium,順滑斯文,有陳年酒的表現.酒精表現良好,酸度低.單寧是預期中的多和強勁,但不粗糙,能夠配合優美的酒身.收結是年輕的果香,不是off dry的finish,帶有點點sweet tannic.餘韻15秒以上.

我查看了2009年的angelus blending的情況,用了60% merlot 和 40% cab franc.我沒有想到Merlot的成份只有60%.整體上絕對是當天超班馬,能陳能喝,好酒!

價格 : $2100 hkd
我的評分 : 8+ / 10
R.P. : 98

2012年6月17日 星期日

華富財經Quamnet/Wendy : 進口紅酒交易中心可落戶鄭州


6月10日,內地最大原裝酒進口交易商優傳集團在河南鄭州建立進口紅酒交易中心,并將被打造成為國際紅酒在華中地區的中轉集散地之一。

優傳集團鄭州進口紅酒交易中心彙集法國、西班牙、葡萄牙、意大利、澳大利亞等世界各優質產區的數千種優質葡萄酒,擁有拉菲、拉圖、瑪歌、奧比安、木桐等國際著名酒莊一手價格配額,利用保稅區模式實現全球採購,為消費者提供一站式服務。


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大家都可能知道紅酒在中國是有一定的需求,不然香港的都不會炒到天價,縱使現在價格回落仍然大有巿場.香港人知道,中國本土的人就更加知道,錢給人賺不如自己賺.優傳集團我相信大家都沒有聽過,如果英國有BBR,中國就有優傳集團.他們承辦紅酒/酒會/拍賣/零售,跟紅酒的都跟他有關,很多重要的大型商會也是由優傳集團處理,可見地位非同凡響.

成立交易中心就是要集中貨源和買賣雙方,讓資訊更加流通,買賣雙方都更加方便.情況就有點像股票交易所.再者,貨源由交易中心所出的,必定有保證和優惠,也就是批發生意.Vinexpo 每兩年在香港舉行一次,這個交易中心就是每天的Vinexpo.對於宣傳,外來酒莊無疑比香港更加吸引,更加長遠,要知道香港的貴格酒大部份也是落進中國人的袋口,倒不如直接進到中國.

現在中國需要解決的問題,就是所謂的『保稅區模式』和相關的進口問題.香港能夠短時間內成為亞洲區最大的紅酒集散地就是因為『零關稅』,成本下降了接近50%,生意人才會覺得有利益的空間.我沒有看到中國政府會在短時間內對原瓶入口的紅酒會進行什麼減稅的動作(應該跟香港協調好),這個交易中心完全針對中國的內銷,只會影響到香港的紅酒水貨商.但到底會在背後弄什麼東東,一切一切還要等中國商務部的取態

2012年6月16日 星期六

2012 Vinexpo Tasting : Chateau Lascombes 2009

Chateau Lascombes 踏入2000年我都喝過不少年份,水準都是保持得不錯,這支2009年merlot特性發揮得好,具體一點來講,是R.P.很愛的厚大類型.

香氣是很大很濃的dark fruit , 明顯的blueberry,集中的,突出的,有輕輕的紫色花香,木桶的原素存在,不強烈,襯托著果香,煙木煙葉.加上是香氣偏濃的關係,還有一點點像炭的可可粉.酒色是紫紅色,單寧多,有一點粗糙,但因為酒身是full body,可以控制得住,但不順滑是無可避免,少少dusty.酸度中高,酒精表現良好.收結一致,都是果香由頭帶到尾.

如果飲用開Lascombes或愛飽滿的右岸Merlot型,這支一定可以滿足到你,層次也有,結構潛力等不用懷疑,但如果是我選擇的話,我會比較喜歡2005,2004也不錯,價錢也比較合理.喝波爾多還是傳統的terrior適合我.


價格 : $ 610 hkd
我的評分 : 6  / 10
R.P. : 95

2012年6月15日 星期五

新華網 : 前4月全國葡萄酒進口增速放緩 比去年同期回落超3成


新華網 : 前4月全國葡萄酒進口增速放緩 比去年同期回落超3成

昨日,記者從全國食品安全宣傳周活動上獲悉,今年1-4月,全國葡萄酒進口增速有放緩趨勢,比去年同期回落超過三成。

據海關統計,2005年到2011年的七年間,中國葡萄酒進口數量年均增速達31.5%,但今年以來卻有所放緩。

商務部對外貿易司處長邵立昨日介紹稱,今年前四個月全國進口各類酒總量16.8萬千升,同比增長11.1%;其中葡萄酒12.1萬千升,較去年同期回落35.1個百分點。

對于目前市場上充斥著假冒“拉菲”等品牌紅酒的現象,有關專家昨日表示,拉菲酒莊出品的葡萄酒僅有2款:正牌Chateau Lafite Rothschild 和副牌 Carruades de Lafite,正牌在中國市場的零售價平均在1萬元以上,副牌在5000元以上。

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以下是個人意見 :

中國進口原瓶葡萄酒的數量,在2012,1至4月跟2011,1至4月同期比較下跌了35.1%.炒賣的價格下跌是反映了實際的供求巿場.但到底是那類型的酒佔了大部份的中國巿場?請不要被沒有質素的報導誤導.

Chateau Lafite 正酒年產量20萬+支,實際配售給亞洲區酒商的只有不到10%.在中國,特別是香港很多對紅酒有認識的人都會由bbr等大型酒商購入,這裡又會多10%左右.就單以Lafite來說,真正入口到中國的每年只會約有4-5萬支.(水貨的無法計算,再者水貨的數量是不會被列入進口).所以入口量真的是靠5大酒莊或一些名莊嗎支持嗎?絕對不是.就算是炒風停止影響了入口數量,名莊的數量也只佔很少部份.

細心的飲家不難發現,目前在香港只有8大酒莊價格是下跌的.其他二,三線有質素有名氣的價錢還是增長了不少,沒有升也不會跌.在之前的網誌也有提到稅率和成本的計算,在進口到中國的原瓶紅酒是要交付相等於成本48%的稅項.如果我是酒商,與其只有5000支的Lafite存貨能賣,不如找一些發貨量高達10萬支的二,三線酒莊,不論是客戶量和利錢也遠勝Lafite.

什麼新聞都關lafite的事,這個酒莊真的很忙呢!

2012年6月14日 星期四

2012 Vinexpo Tasting : Chateau Ferriere 2009


Chateau Ferriere 2009 , 這一支酒對我來說,印象是來自法拉利.當我還在紅酒初學階段時,當我看到這個Ferriere的酒標,就以為『法拉利造車的為什麼會去釀酒』,後來知道法拉利的英文根本不是這樣,就知道自己是笨笨的.Chateau Ferriere在香港不常見,我留意到的都是不好的年份,酒櫃中有一支好像是2004,因為某酒鋪大減價所以才有意願買一支.

因為是同場試到很多不同2009年的關係,這支在我印像中是比較不入流的一支.果氣是雜BERRY,帶有一點點CHERRY,煙燻,比較沒什麼層次.酒色是深紅色,酒體DRY.單寧很多很強勁,澀口.酒精表現合格,酸度高.收結沒什麼特別,餘韻短可以品嚐到的東西不多.平衡度有,但層次和變化欠缺,雖然他是位處於Marguax區域但一點都不merlot,起角,不夠圓,表現只屬一般.眾多2009年的酒款當中這支是比我例入『不好』的類別.不用購買,但要試都無妨.

價格 : $300 hkd
我的評分 : 4 / 10