Burgundy , to be or not to be!? 陳年or不陳年 !?

Burgundy , to be or not to be!? 陳年or不陳年 !?

話說在前頭 , 大家認為Burgundy的Pinot Noir 或 Chardonnay可以陳年多久 ? 我是認為紅的 8~13年 , 白的 6~10年(普遍) .  雖然我會覺得能夠存13年 , 但我一定不會等 , 不是因為其「陳年能力的強弱」 , 而是酒體風格(味道)的改變 .

我是100%認同Cab Sau base的酒 , 或四大金鋼 base 的是很超乎常人的陳年能力 , 50年不變不適合香港 , 可能適合他們 . 身邊朋友常覺得波爾多酒很悶 , 不是因為喝太多 , 而是因為在5年內喝同一款酒 , 分別不會太大  , 人生有幾多個5年可以等 !? 反之 Burgundy的酒質變化就很大 . 在這篇不想花太多文字分解Pinot Noir 或 Chardonnay這種葡萄的結構 , 從而在那一個部份影響了陳年的變化和風格 .( 學術堂太悶 -_-) , 就一個很基層的想法跟酒友分享一下 , 假設一款酒3年味道改變一次 , 如果10年後開瓶的我們最低限度會錯過了3次的變化 , 簡單的數學題目 .

而盛品儒都明白的「眾所9知」 波爾多陳年能力之驚人 , 特別是2009,2010年的酒款 , 現在喝了一口 , 要再等10年才會有明顯的變化和不同 , 難度這10年你就不喝酒了嗎 ? 因此在潛意識當中都會找一些老酒 , 希望活在當下的我們能夠嘗試到「時間的味道」, 人生有幾多個10年 . 相反 , Burgundy的酒款多, 田多 , 酒莊多 , 風格上3~5年就會有不同的改變 , 今年剛試完Corton , 下年試一下CM , 接著玩一下白酒 , 回頭Corton時 , 同一位美人已經轉了妝 , 展示出美輪美奐的全新形象 , 能有誰不拜倒其裙帶之下 ?

男人是賤如狗公的生物 , 愛新鮮但不想脫離熟悉的味道 .

 

Shriaz Vs Syrah 品評會 (六) : Tim Smith Wines (TSW) Shiraz 2005 , Barossa / Mclaren Vale + 總結

Tim Smith Wines (TSW) Shiraz 2005 , Barossa / Mclaren Vale

這一支絕對是「參賽者」的酒 , 在說明之前也得介紹一下 這支酒 , 2005年是這款TSW的首個年份 , 因為有點實驗性質的情況下產量只有數百支 , 當日Robert Parker先生想一試也感慨產量太低 , 宣佈「搶購失敗」, Tim Smith 遺憾地說無法提供給RP先生因為全數已經推出巿面了 . 而這支2005年 tsw已經成為絕響 , 因為TSW現在所生產的已經是單一Barossa Shiraz , 名稱為 Barossa Shiraz Reserve , 酒標也變更 , 釀造方法也改動 , 我十分開心酒櫃中有這支的收藏.

 開瓶時是十分開放的表現 , 黑加侖子,BLUEBERRY等一系列的dark fruit , 雲呢拿 , mint , 堅果類如杏仁 , 椰子 , 咖啡豆 , 烤麵包 , 些少像rosemary般的新鮮香草 , 明顯的肉桂 , 甘草 . 香氣內容豐富 , 會一下子填滿你鼻頭的風格 . 酒色是黑紅色 , 酒體medium , 酸度medium+ , 酒精表現良好 , 以15.5%來說完全是舒服的表現 , 收結是礦物 , 檸檬 , 酸梅 , 餘韻5~8秒以上. 擁有肥厚的香氣但酒體只是medium , 在口腔中表現是充滿礦物和酸度 , 酒身不是順滑的 , 有些少dusty , 但這也是大家熟悉的Mclaren Valley , 喜愛old world的朋友會喝得很舒服 . 在瓶身breathe了2個小時 , 在結構上是沒有太大變化, 質素一直保持 , 果香的表現在尾段變得多一點red fruit , 少一點dark fruit .

而為什麼說是 「參賽者」的酒 ? 大家都知道所有比賽不論論盲品開眼品也好 , 時間是有限的 , 要在短短的1小時內 , 或者短短都幾分鐘內 , 讓評判留下深刻印象是重點 , 上一支Cornas需要用上時間去換取變化 , 但比賽那有那裡多的閒情日致?這種一開瓶把香氣的內容做到「滿一滿」, 但喝下去時卻是平衡度十足的酒體 , 還帶有礦物 , 檸檬等green fruit finish , 就如 Vincent所說 : 評判就像手持了一張評分紙 , 出現相關內容就「Tick」, 最後愈多「Tick」就是羸家 . 這支 TSW Shiraz 就是這樣的「參賽者」 , 香氣「TICK」, 酒體「TICK」, 收結「TICK」, 持續力「TICK」,乜乜物物 「TICK」, 目的就是一個小時內把對手 KO . 但如果大家追求「消費者」的酒款 , 這不是你所要的. 可回看上一遍Cornas的酒評 .

價格 : $550hkd
我的評分 : 9 / 10

總結 :

第一名 : Tim Smith Wines (TSW) Shiraz 2005
第二名 : Domaine du Coulet , Les Terrasses du Serre 2005
第三名 : Emmanuel Darnaud Les Trois Chenes Crozes Hermitage 2008
第四名 : John Duval Entity Shiraz 2007
第五名 : Viader Napa Valley Syrah 2005
第六名 : Melville Syrah 2010 , Estate Verna's

Pommery Champagne Brut NV (1998~1999年廠 , 推算)

Pommery Champagne Brut NV 

標題打了一個比較不常見的字眼 : 1998~1999年廠  , 是什麼意思呢? 其實Champagne的N.V.意思是 Non - Vintage , 不會標示實際的年份因為瓶內可能混合了數年或數十年的葡萄 , 情況就跟Blended Whisky差不多, 取其平衡度和穩定性 . 但要知道縱使釀酒的方程式不變 , 工具不變 , 員工不變也好 , 葡萄的收成每年都不同 , 混合起來總會有「些微」的不同 , 再者有時員工的加入和流走 , winemaker退休也會帶來一些不同的風格 , 因此同一個香檳莊沒有標示年份的N.V, 其實也會有不同 , 只是情況不會有太大的落差而已.

坊間常說的是Krug , 一些老酒鬼往往討論說「新的Krug跟舊的Krug差天共地 , 愈做愈差」 , 意思就是說可能1990年前出產的N.V. 跟2005年出產的N.V. 味道,風格上都變化很大 , 無可口非的 , 有時酒莊加大了生產量 , 改變工具 , 甚至是WineMaking team改朝換代種種因素都會影響到酒質 , 要品嚐香檳也是很有學問的.

按住不同酒莊的造法會有不同 , 但跟據法國對香檳區的規定 , 在完成入瓶後需要有約3年的瓶身存放才能推出巿面 , 這支在11年前(2002年)在巿場買的Pommery Champagne Brut NV , 也就是推算得知會是1998年至1999年所生產的N.V. , 也是我口中的「舊廠」.

香氣是沉實的 , 沒有太多高酸度的GREEN fruit , 但檸檬,檸檬皮的還有 . 蘋果 , 熟果的較多 , 如經煮熟的菠蘿類 , 礦石味都重 . 酒色是黃色 , 酒精表現良好 , 氣泡數量少 ,上升速度慢 , 是細緻溫柔的表現 , 酒體dry to medium , 有些少重量 , 滑身 . 收結以果實皮類為主 , 加少少石春,海風feel . 餘韻約3~5秒. 生命力和活力還在 , 整體上不是清新的派別 .可能是舊廠的關係 ? 有可能是陳年後的關係 ? 我覺得是後者為主 , 按我自己的經驗而言 , 這類風格是用時間換回來的 , 因為感受fruit的表現是變平順了而不是day 1 就是這樣.我沒有喝過新的Pommery N.V. 因此要找個機會試試 , 比較一下.

價格 : 非賣品
我的評分 : 5.5 / 10

Champagne(香檳區) 預測 2012 將會是極優秀的一年

Champagne(香檳區) 預測 2012 將會是極優秀的一年 

正所謂「風水輪流轉」 , 沒有什麼事會是絕對的. 2012年的法國收成被喻為多災多難的一年 , 就連Chateau d'Yquem也要宣佈20年來第一次停產 , 可想而知收成情況並不樂觀 .但我要在這裡重申 , 按地區的分別天氣是有極大的差距 , 確實是有些葡萄園是沒什麼影響的.

大家可以分析一下 , 波爾多地區所「討厭」的天氣 , 濕度高的夏天 , 溫度低 , 日照不足(普遍情況) , 反而是香檳區的恩物.當然這不是一定 , 但無疑會比熱天,乾燥和陽光太多來得好 , 因為酸度是香檳引以為傲的骨幹.其實在發這個post前已經不停跟酒友討論2012波爾多的情況 , 也提出一個問題 , 「法國只有紅酒?」 , 如果大家細心的話 , 看一看法國今年的天氣數據 , 你就能發現白葡萄會有一定的潛力 .

Decanter新聞的原文連結

對於這篇報導我是中立的 , 畢竟賣花當然要讚花香 ,有些酒莊更加會揚言會「生產少一點N.V. , 多一點Vintage」. 而由Dom , Barons de Rothschild 和 Champagne Philipponat 的口中所說的「好」, 相信也不會差 , 因為他們賣的是信譽和品牌 . 只不過是不是去到「Exceptional」, 我首先提供一些客觀一點的數據

1) 香檳區2012年的收成平均下降了40% .
2) 開花時間延後 , 期間是濕度高
3) 8月陽光普照 , 氣溫持續高企
4) 4月時結霜
5) 平均葡萄完成採收日子在9月

的確 , 有不少大酒莊已經拿2012的收成跟2002 , 1996 以及1990去比較 , 他們都覺得是有一定程度上的相同 , 由第2)跟4)來看 , 影響到的範圍是集中在數量方面 , 縱使開花時濕度高也好 , 「Great Summer Great Wine」的大道理下 , 加上天氣許可下可以延後採收 (延後採收的風險很高 , 因為踏入9月,10月雨水會多) , 葡萄成熟度方面不會成很大的問題 , 特別係Pinot Noir 跟 Chardonnay . 我敢保證一定不會是「Bad Vintage」, 大家不要被收成量下降嚇壞 . 再者 , Champagne 的N.V.是混合葡萄的 , 他們有自家的方法做到平衡效果 , 但2012年是否跟1996或1990相同 , 我們就「看著辦吧!」.

Chitchat with WineMaker , Alexandre Thienpont , Owner of VCC , LP

著名酒莊VCC以及產量極少的Le Pin 的莊主 Alexandre Thienpont , 帶我們遊走一下他的葡萄園 , 介紹一下相憐的酒莊以及酒莊日常的運作

為左方便各大飲家 , 來緊訪問都會有中文字幕了 !

https://www.facebook.com/DiningIcon , 請like一個
diningiconchannel 網上電台 / youtube頻道

Chitchat with WineMaker , Michel Rolland and Virginie Rolland

跟Roy Khoo的合作 , 在Roy的安排下有幸可以跟本世紀最偉大的釀酒師及顧問chitchat兩句 , 也提到2012收成的意見 . 他的女兒 Virginie 也講解了 Rolland Estate在 Argentina的發展.

為左方便各大飲家 , 來緊訪問都會有中文字幕了 !

https://www.facebook.com/DiningIcon , 請like一個
diningiconchannel 網上電台 / youtube頻道

Interview with Jean Jacques Dubourdieu , Jean Jacques 7分鐘訪問

Jean Jacques Dubourdieu , 也就是Denis Dubourdieu的其中一位兒子 . 屬於Dubourdieu的酒莊包括Château Doisy Daëne Barsac-Sauternes (Cru Classé en 1855) , Château Reynon Côtes de Bordeaux
Clos Floridene Graves , Château Cantegril Barsac Sauternes , Château Haura Graves . 因為Wine and Spirit的展覽才有幸能夠見得到他 , 在Roy的安排下 , 進行了一個簡單的晚宴. 如果大家不知道誰是Denis Dubourdieu的話 , 可以到站內的「傳奇人物系列」搜尋.

當天的晚宴連開三圍 , 最後少莊主還大開金口唱歌, 十分好玩 , 足本的訪問可以按連結,或到Diningicon youtube , Diningicon facebook 的影片頻道觀看.

Diningicon Youtube 頻道 ,請訂閱 !
DiningIcon Facebook 專頁 , 請按like一個 !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

以下是訪問的中文翻譯 , R = Roy , J = Jean Jacques

R : 各位朋友 , 我為你們介紹 , Château Doisy Daëne的營運總監 , 也是DENIS DUBOURDIEU的兒子 , 我的朋友 , Jean Jacques.

J : 很高興你為我準備晚宴 , 亦都好開心黎到香港. 我每次來到香港都十分開心 , 充滿活力的城巿 . 香港人也喜愛我們的出品,愈來愈多人知道我們的家族工作

R: 你對於香港的飲家有什麼意見 ?

J : 香港人對葡萄酒的認識超出我所想像 , 更多的人知道我們家族的全部酒莊,而不單單是一款酒. 我們的風格 , 我們的歷史 , 關於我的爸爸也好 , 香港人常常要求知道得更多 , 更叫我送他們有關我爸爸的書本.

R: 2012年的收成如何?

J : 這很難於一兩句說話便說清楚 , 首先我們的酒莊沒什麼影響 , 講得集中一點的話,2012年產量比較少 , 整個波爾多的產量也很少 . 我們也減少了接近30%的產量 . 白酒白酒差不多 , 2012年是一個「農夫的年份」 ,  因為要在下很多的功夫在葡萄園當中 . 天氣比不起2010,2009 . 我們在很多葡萄園種植方面下了很多的努力 . 整體來說也難下一個定論 , 因為取決於酒莊的人力.

R: 對於你們的出品 , 那個年份你最滿意 ?

J : 我為2009年的出品感到自豪 , 我2006年正式開始工作 , 有幸可參與到2009年的釀造 . 我已經退休的爺爺也說 , 像2009年的偉大年份 , 釀酒師的一生只會遇到一次. 葡萄汁的集中度高,平衡, 高酸度 , 2009年可以陳年但已經有很多人開瓶飲用了 ,因為已經可以喝 , 如果不開瓶的話 , 會有15年的陳年能力. 但2009年的所有酒已經在酒花時賣花 , 我們沒有存貨 , 所以在商店看到的話不用考慮,直接購買便可以,下一次能夠喝得到我們2009年的出品機會不多.

R: 我很喜愛你的Château Doisy Daëne 甜酒 , 特別是你身後的那支 , 最值錢最高質素的L'ExtraVagant . 甜酒在世界性的巿場, 會是什麼的一個方向 ?

J : 老實說 , 甜酒的巿場跟紅酒的巿場完全不同 , 甜酒的消費量是低 , 每個人不會喝得多 ,因此我們需要很多的消費者.雖然喝得少 , 但在中國 , 香港我們愈賣愈多 .就目前為止,法國是最大的甜酒消費國 , 接著就是英國美國 . 我參加了今年的wine and sprirt , 有很多的香港人查詢甜酒 , 我感覺得到甜酒愈來愈人感興趣.

我很感謝Roy幫忙準備晚宴 , 你是很爽朗和有效率的人 , 在很短的時間做了大量的工作 , 我很開心我們酒莊的酒可以配合到中菜 .

R: 多謝 , JJ ( Jean Jacques) 

Interview with Paul Tutton . WaiPara West Winery . 訪問莊主Paul Tutton

WaiPara West Winery , 是新西蘭的酒莊 .莊主Paul Tutton於1989年成立 , 畢業於英國的Paul在英國從事飲食相關行業 , 餐廳,酒商 , 半生人離不開飲飲食食 . 與其幫人賣酒 , 倒不如自己做酒 . 在1981年於新西蘭南島 , 在ChirstChurch以北五公里左右購買了一塊農田 , 農地本身是普通不過的農田 , 接手後才開始種植葡萄 . 1990年是他們第一個年份.

因為工作的關係「誤打誤撞」認識了幽默的莊主 , 在Wine and Spirit 的場館內見到他, 當然捉住他做一個閒談訪問 , 跟香港的朋友打聲招呼. 他們生產的酒款有紅有白 , 都是一向大家熟悉的新西蘭葡萄 . 他們的定價不貴 , 但有一定質數 , 物值較高的選擇 , ,要我推薦的話 , 紅的選 Pinot Noir , 2004,2005,2006,2009 . 白的都差不多 .

以下是訪問的中文翻譯 ,  D = DiningIcon , P = Paul Tutton

D : 好開心再一次見到你 !

P : 能夠再一次訪問香港 , 十分開心 . 其實我們在香港的生意已經第11年了 , 我為你簡介一下吧 . 我在大學畢業後就在英國工作 , 餐廳 , 酒鋪等等飲食相關 , 後來發現係時候找個借口回老家了. 於是在1989年成立了酒莊,建基於一塊爛地開始 . 當然四周也沒有葡萄樹 , 現在相比起當時就好很多了 ,  清潔 , 先進 . 酒莊也慢慢有名氣 , 在16,17個國家發售中.

D : 在香港的11年來 , 當天為什麼會在香港開始 ? 
P : 老實說真的沒有什麼原因 , 生意就是生的 , 要來便來 . 當時在新加坡洽商 , 沒有什麼反應 .  在1999年 , 香港的酒商Jacky來到 , 他們喜歡我的酒 , 就這樣成事了 , 11年來合作也十分開心.

D : 好似好簡單咁喎!?
P : 葡萄酒生意就是人際關係的學問  ,  跟你喜歡的人合作就好 , 人生苦短.

D : 你很幽默 ! 2013年便正式進駐香港12年 , 往後的日子 , 第13,14年有什麼展望 ? 中國 ? 日本 ? 
P : 我們已經有上海的進口商 , 但現在很難去決定 . 但就去年我自己的安排和今年出現的情況 , 我的去年的估計是完全錯誤的.

D : 為什麼 ? 
P : 今年我最大的巿場是俄羅斯 .

D : 俄羅斯 ? 之前有任何跡象嗎 ? 
P : 我一年半前一支酒也沒有賣過給俄羅斯人.

D : 可以給香港的氣氛, 和飲家一些意見或評價嗎 ? 
P : 我住在英國和新西蘭 , 英國生活還可以 , 歐洲氣氛不太愉快 , 但黎到香港 , 香港人較有活力 , 生活愉快 , 同時充滿信心明天會更好.

D : 那個年份令你最滿意 ? 
P : 這個很難說得太詳細 , 我們西部的地區氣候很極端 , 很熱同時又很凍 , 我們最差的年份是2007年 . 天氣凍開花時候太濕潤 , 我們只生產了正常份量的25% , 紅酒是垃圾 , 因為完成不成熟但做出極好的白酒 , 所以好同唔好好難分.

D : 這就是平衡吧 ? 咁2000~2010年那一個年份你會推薦 ? 最有價值.
P : 2006年吧 ! Pinot Noir , Cab Sau 和 Cab Franc 都生長得十分好 , 白酒的Chardonnay很出色, Sau Blanc 都還可以

D : 我知道你們有很多白酒的種類 , 如果是按照你的口味 , 你會選擇?
P : 陳年的Riesling , 紅酒的就是 Pinot Noir , 也需要陳年 .

D : 非常開心可以見到你 , 下年你會來嗎 ? 
P : 如果你一直飲我D 酒 , 我有錢就可以再黎 !

路透紐約 : 冰雹肆虐! 歐葡萄收成受重創

（路透紐約25日電）歐洲正陷入另一波風暴：這次不是債務危機，而是葡萄收成。葡萄牙部分地區葡萄收成劇減近40%，代表釀酒業者能用以調製的葡萄變少，最終將影響葡萄酒供應量。

柏根地葡萄酒委員會（BIVB）表示，此一情況在柏根地部分地區更為嚴重，冰雹重創波馬特（Pommard）、桑特奈（Santenay）及渥爾內（Volnay）的葡萄園，破壞近80%的葡萄收成。即使無需對抗寒冷氣候或冰雹的種植者，也得面臨黴菌與真菌的威脅。

BIVB發言人馬西奧德（Cecile Mathiaud）指出：「人們很艱辛地對抗這些威脅。」她並提到，落果「對產量有害，但通常是品質保證」。

葡萄牙Esporao葡萄酒釀酒商巴佛史托克（DavidBaverstock）的葡萄園收成已進行一半，巴佛史托克說：「相較於正常產量，葡萄收成下滑達40%，平均收成可能下滑20%至30%。」
法國最大葡萄酒產區之一羅亞爾（Loire），正開始進入採收期，但也預估產量將減少。

西班牙里奧哈（Rioja）葡萄酒管理局證實，收成也將減少。不過管理局發言人在電郵中指出，「好消息是消費者不會對收成短少感受到任何衝擊，因為里奧哈葡萄酒儲量足夠，能滿足全球需求」。中央社（翻譯）

-----------------------------------------------------------------------------------------------

這是一個絕對不好的消息 , 之前DiningIcon的網台也有提及過這則新聞 , 大家可以按以下連結 :
Teaching Icon EP8 , Louis葡萄初級教室(一) 品酒步驟

2008年的好 , 2009年的偉大 , 2010的靚 , 大家心目中都會以為「一路殺到尾」2011年有一點脫腳已經令人失望 , 2012年就更加慘痛 , 冰雹的影響跟大雨不夠風等等其他因素不同 . 如果像1997年收成前的大雨 , 影響了葡萄的糖份含量或水份質素的話 , 至少有足夠的葡萄收成量 , Winemaker還有機會使出鬼斧神工起死回生 , 但冰雹不同 , 是直接將葡萄打到「稀巴爛」, 無得收成 , 意味著收成量大減 , 那質量呢 ?

我地先了解一下冰雹是怎樣形成的 : 
冰雹（hail）是大氣層中固態降水現象的一種，它在積雨雲（cumuloni-mbus）內強烈的上升和下降氣流環境中形成。雲中水蒸氣隨氣流上升遇冷會凝結成小水滴，隨著高度增加而溫度繼續降低，當溫度達到攝氏零度以下時，水滴就凝結成冰粒。在冰粒繼續上升運動的過程中，會吸附周圍的小冰粒或水滴而長大，直到其重量無法為上升氣流所承載時即往下降。當冰粒降落至較高溫度區時，其表面會溶解成水，同時亦會吸附周圍的小水滴，此時若又遇強大的上升氣流再被抬升，表面則又凝結成冰。如此反覆進行，就像滾雪球般，冰粒的體積越來越大，直到它的重量大於空氣的浮力，即往下降落。若達地面時未溶解成水仍呈固態冰粒者稱為冰雹，如溶解成水就是我們平常所見的雨

如果上面的文字太過複雜 , 再簡單點就是多雨 / 多水份 和低氣溫 . 一個漂亮的夏天是十分重要「Great Summer , Great Vintage」 , 如果一個多雨氣溫低的夏天是無法讓葡萄完全成熟 , 可以想像得到就算有些葡萄沒有被冰雹打爛也好 , 到底這樣的一個夏天可以造就出怎樣的葡萄 ?

星島日報 : 長科密密收購未升完

生物科技股份能夠做到有盈利的可說很難得，長科（775）便是少數之一。

長科近年通過併購不斷壯大，令業務範圍更廣，相信未來將會繼續物色收購機會，雖然股價已升了不少，長遠仍可看高一綫。建議於0.61元買入，中長綫目標價0.82元。長科昨天收報0.64元，升1仙，升幅1.6%。
中長綫目標0.82元

長科早前已完成收購西澳洲Margaret River地區的3個葡萄園，交易包括Old Land、Rowe Road及Lionel葡萄園，總作價約7500萬港元。Margaret River為澳洲十大葡萄酒產酒區，屬於新世界葡萄酒區。賣方為澳洲第七大釀酒商Margaret River Wine Production，將繼續承租有關莊園，租用期為10年，並且可以續租5年。

收購完成後，旗下葡萄園資產佔地增加至約5700公頃，相當於香港島逾70%面積。長科早於2010年開始參與投資澳洲葡萄園項目，自去年初已經投資4.19億港元收購3個澳洲葡萄園，已成為澳紐地區第二大葡萄園主，相信除保健產品外，開拓紅酒業務可提供新的盈利來源。

數月前，成功獲聯交所確認可分拆旗下癌症免疫治療業務於納指上市，並成立一家新公司作為研發業務Polynoma的控股公司，長科將持有新公司約49.3%至58.5%股本。長科截至2012年6月底止上半年業績，錄得營業額22.96億元，按年增加33%；盈利1.16億元，增長40%。每股盈利1.2仙。期內，農業相關業務收益8.72億元，上升37%；保健產品業務14.8億元，上升32%；投資收益600萬元，升13%。截至6月底止，持有現金及流動資產11億元，淨負債對權益比率為35%。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

生命科技在某一個層面上是跟葡萄有關係的 , 他的抗老化是一個很重要的議題.但就「研究」葡萄而言 , 其實有需要投資葡萄酒相關係園地嗎?

就巿場而言 , 就單賣給直接進食的葡萄款和數量 , 一定不夠種植來釀酒的多 , 所以直接進食的葡萄款對人體的影響也不夠葡萄酒大.在葡萄酒的「科研」上是有存在價值.就本人對長江生命科技這單「買賣」而言 , 投資在科研上的層面成數較低 , 試想想如果你是老闆 , 在科學精神上7500萬可以在別的地方購買數個至數十個不同國家和不同地區的葡萄園 , 在研究上不是會更全面和更多資料嗎? 明顯地購買Margaret River區的葡萄園  , 一個已經在世界性酒壇「有朵」的地區和國家 , 在乎的是成品的品牌.

我比較期待的是 , 如果真的有一家能夠證明葡萄酒是「能醫百病降魔伏妖十項全能」 , 那麼像我這些酒鬼就多一個亂買酒亂喝酒的理由了.

葡萄酒世界的神秘密碼? I.N.A.O. ? O.I.V.?

葡萄酒世界的神秘密碼? I.N.A.O. ? O.I.V.?

網上的世界流傳了一堆很像火星文的術語,我用了很久的時間才懂得個中意思.Lol , Orz , OMG , :) , :P....等等.其實葡萄酒世界也都一樣,回想起當日初踏葡萄的時間,什麼 R.P, S.T. , J.R. I.N.A.O , O.I.V 也是讓我腦部發大了好一陣子. 原來,這些神秘如黑社會密語一樣的字體給合,都是對葡萄業界有巨大影響力的人物和機構,特別是I.N.A.O 以及 O.I.V.今天就為大家簡單介紹一下.

I.N.A.O. , 葡萄酒起源及質量研究所

由於葡萄酒的歷史實在太長,加上以前的文獻記錄得比較分散,因此這個I.N.A.O.就是針對葡萄的發源歷史進行搜證和印證的工作.無論是一花一樹都會由最客觀的證據研究葡萄的起源,在資料得到核實就會發放為"正規歷史",除了這個工作外,由法國為中心研究不同的天氣,土壤,等等專業農業智識技術去分析葡萄酒的風格味道等.由此可見是科研的性質居多.幸好有這個機構的存在, 我們才有如此實在的葡萄酒歷史相關可以學習得到,也同時因為"位居要津" , 在一些葡萄酒業界的重大議題上,如酒杯,農業法也必需要經過他們的討論和同意才能通過.以下是他們的網誌. 連結 : http://www.inao.gouv.fr/


O.I.V. , International Organisation of Vine and Wine , 國際葡萄酒組織

這個就是比I.N.A.O.更加注重科研的組織,除了天氣和土壤,在排水,石質,種植方法,灌溉技術,地下水等等一切一切全部有關葡萄園的都是研究的範圍.釀酒的方法,溫度,所需時間,同時又會嘗試不同的釀造技術.甚至連酒杯的形狀,葡萄酒在不同的杯中香氣份子排列,次序釋放都是研究的重點.在酒杯科學中,他們是世界權威,現在常見的酒杯款或專業用的品酒杯,也是他們科研的成果.以下是他們的網誌. 連結 : http://www.oiv.int/oiv/cms/index

生產檸檬茶般的葡萄酒

生產檸檬茶般的葡萄酒

葡萄酒,可以很複雜,也可以很簡單.以待酒的慣常份量來說,一杯紅酒需要在75ML-100ML之間.這樣香氣,色澤,接觸空氣後的變化就會更美滿更明顯.但當良朋歡聚時有誰會理會這些『專業細節』?.就我而言,在初學葡萄酒時常常會舉杯獨醉,因為只想多喝多感受,現在已經不會這樣.一來無法獨自完成整整一瓶的葡萄酒,二來因為單獨一人所以無法完成.前者在說份量,後者在說氣氛.

無疑,這不是我個人酒量的問題,而是實際的份量問題.一支750ML的葡萄酒試問有多少人可以真的喝完?第一杯初入仙境,第二杯遠眺美人,第三杯一嚐香閨,第四杯回味無窮.喝到第四杯時才剛好完成400ML,該做的都完成了,之後可以怎樣?大家也經常試過一個心理關口,因為明知道不會飲用清光,但又想細膩品嚐,就處於『開瓶會浪費,不開不甘願』的問題.因此半瓶裝,甚至是四份一瓶裝便大有巿場.可惜的是,時至今天,這個生態在最近5年有一點轉變.巿場上出現了一些杯裝的方便葡萄酒,甚至是盒裝(真空處理,飛機上我有見過),先行的國家是澳洲,新西蘭.在份量的考慮上,這絕對是100%巿場定位,有效地解決如創世般複雜的心理關口問題,是吸引的.

大家當然會有逛過超巿,便利店.口喝到不成或不想喝水的時候,就會買一包檸檬茶,幾塊錢,飲管插下去,喝完就掉.生產『方便葡萄酒』,目的就是要服務這一類消費群眾.相信各讀者跟我的經歷也是一樣,一個人喝不完750ML,但4個人卻可以喝10支.為何?葡萄酒是氣氛,是情感,是情緒,是朋友,是時間,是人生.細品過程中享受了酒莊一年的年果,也跟朋友分享人生的體會.

在短短的3~4個小時,總括了自己,也細說了他人.我很有多朋友都問過我,也跟我分享過.數年前喝的一瓶酒,數年後再喝,完全是兩碼子的事.我很老實地回答,不是葡萄酒變了,是我們變了.在客觀的物理學上,能在陳年後愈來愈好的酒款不多,就算是有也會有嚐味期限完結的一天.因為大家都深切知道這是鐵一般的事實,所以才會如看待生命一樣重視每一瓶的葡萄酒,希望你我在嚐味期限完結前,跟所有人分享你的體會.

5分鐘的『方便葡萄酒』不能帶給你這些,如果要我們為自己的人生在5分鐘內完成總結,未免太趕時間了吧?

新浪網 : 專訪加州葡萄酒協會總監,金粉黛(Zinfandel)的獨特魅力

作為美國最大的葡萄酒產區，加州一直是世界葡萄酒版圖中重要的組成部分。美國加州葡萄酒協會(California Wine Institute，簡稱CWI)區域市場總監Eric F. Pope帶領加州葡萄酒協會成員們來到中國，也帶來了他們最引以為傲的產品。

美國加州葡萄酒協會區域市場總監Eric F. Pope

“加州一年四季陽光充足，確保一致和悠久的葡萄生長季節，而多樣的風土，支持多種釀酒葡萄品種和令人惊訝的風味變化在其中。加利福尼亞1300公里(800英里)崎嶇的海岸線附近的葡萄園，享受著自然的“空調”的形式，和煦的薄霧和微風，使我們得到了釀制優秀的葡萄酒的所有條件，特別是金粉黛、黑比諾等氣候涼爽的品種。由於河流，湖泊及三角洲，溫暖的室內山谷收到相同的冷卻效果。”談到加州得天獨厚的葡萄酒種植環境，Pope先生如是說。

“每年九月，全加州的酒庄舉行加州葡萄酒月活動，以加州標誌性的飲料助興，歡迎中國的遊客也來加入我們的活動，品嘗加州的美酒，感受人們的熱情。比如說，墨菲斯社區公園每年舉行踩葡萄節，全加州的踩葡萄人和觀眾齊集與此，已經成為每年最受歡迎的活動之一。主辦方卡拉維拉斯葡萄種植協會今年在節日期間將舉行踩葡萄大賽、品酒會、盲拍會和拍賣會，以及藝術展、食品展等。”

圍繞葡萄酒展開的旅遊項目一直是加州旅遊的一大特色，無論是葡萄種植、采摘、釀酒、品酒和佐酒美食的烹飪，都將發展成為一種獨特的旅行體驗與生活方式。電影《杯酒人生》使品酒之旅成為加州中海岸聖巴巴拉(Santa Barbara)，乃至納帕谷(Napa Valley)、索諾瑪(Sonoma)、帕索羅布斯(Paso Robles)和門多西諾(Mendocino)這些加州著名葡萄酒鄉的流行活動。南加州的聖地亞哥(San Diego)和里弗賽德(Riverside)的許多大型釀酒厂和葡萄酒庄也向遊客敞開懷抱。在加州這些享譽盛名的酒庄里不僅可以品嘗和購買世界頂級的佳 釀，還可以參觀葡萄園和釀酒厂，體驗葡萄采摘和釀酒工序，也可以住在酒庄好好享受幾天田園生活。


在加州最富盛名的葡萄酒之鄉之一──納帕谷，最獨特的旅行方式就是乘坐納帕谷品酒列車(Napa Valley Wine Train)，享受美酒與美食的奢華。遊客可以在車上輕鬆愜意地度過3小時美好時光，從納帕的歷史小鎮出發，穿越世界著名的納帕谷酒鄉，直至古雅的St. Helena村庄，最後返回起點。在移動的火車上除了能欣賞窗外美麗的葡萄園風景外，遊客還可以品嘗到美國風味的佳肴，以及別處難尋的美酒。

這次重點推介的一個獨特葡萄酒品種金粉黛，果香濃郁，單宁柔和，在索諾瑪郡等地已有100多年歷史。“連綿起伏的山脈中有山谷和山坡，造就了獨特的小氣候，舊金山海灣也可以祈禱降溫作用，這使得索諾瑪郡擁有了獨特的地理位置和氣候，成為了金粉黛絕佳的產區。”Pope先生說道，“在錫耶拉山脈，位於山坡的葡萄園擁有良好的滲水性及低霜凍的風險，高海拔決定了葡萄均勻的成熟度和良好的天然酸甜平衡。”

此次來華，Pope先生和他的團隊也和國內的超市做了加州葡萄酒推廣，並介紹了金粉黛這個品種和中國菜的完美結合，比如說北京烤鴨、和一些四川菜，當葡萄酒的清甜入口，會中和掉口中的辣味或是油膩，而後果香入喉，形成一種美好的味覺體驗。Pope先生最後向中國朋友們發出邀請：“如果妳也是為美食美酒的愛好者，那么邀請妳一定不能錯過加州的葡萄美酒，特別是金粉黛。”
____________________________________________________________________________

酒商重點放在國內也不是什麼新鮮事,特別是美國.美國的經濟結構跟中國完全相反,美國是內需,進口消費.中國70%的生產力也是依賴出口.現在美國經濟下滑內需減少,好聽一點說是放眼中國,實際一點就是沒有人要清貨.喔,不好意思,離題了.回歸Zinfandel吧.

每一個釀酒的國家,不論是新世界舊世界,都會有一些具代表性的酒莊,酒款,人物和葡萄.波爾多的『四大金剛』: Cab Sau , Merlot , Petit Verdot , Cabernet Franc . 澳洲的Shiraz , 意大利的Sangiovese , Nebbiolo等.美國就有Zinfandel .

可惜的是,在香港的巿場常見到Zinfandel的出現都在比較便宜的酒款,或是一些平易近人的party wine.再者因為釀法比較自由,zinfandel會混合其他葡萄釀造一些很"奇怪"的酒款,最令我驚嘆的是曾見過一支zinfandel 加 merlot 的白酒.整體感覺令消費者覺得Zinfandel是"CHEAP"的東西,雖然不公平但不無道理.

正如上文所提及的美國天氣和本土農業科技的發達,要控制果實的酸鹼度,水份,糖份比例對美國有經驗的釀酒師來說是易如反掌,問題是"做還是不做"而已.實話實說,我美國酒的最愛是Dominus , 卻對Zinfandel 持極開放的態度 , 而我又真實地喝過一些很精彩的Zinfandel ,只是香港找不到.在香港的美國酒不是Cab Sau就是Pinot Noir.

可能是因為歷史長,又比較"粗生" , 在成本效益帶動下Zinfandel成為了下價酒的祭品,其實在法國也不就是一樣嗎?有很多"為錢而生"的馬虎酒莊,用的也不就是四大金剛嗎?Burgundy Pinot Noir , chardonnay 比比皆是. 給Zinfandel一個機會,還她一個公道.哈哈.

Decanter : Chateau Calon Segur酒莊出售業權 , 遺產稅太重?

Chateau Calon Segur酒莊出售業權

這是由Decanter發放的一篇報導 ,原文的連結如下 :

http://www.decanter.com/news/wine-news/530107/chateau-calon-segur-reported-sold

在細讀文章後,總括來說也就是因為"遺產稅"的關係.由於"遺產稅"在法國是一項非常重要的稅收,如果有留意本日誌的酒莊歷史,當中大大小小的酒莊業權易手也是因為沉重的遺產稅被迫賣出.針對本次Chateau Calon Segur的出售,目前只有decanter有報導,酒莊的網誌或法國酒業新聞也未有報導,可能是因為交易程序的保密關係,當拿到進一步的消息會為大家詳細說明,今天就集中說明一下"遺產稅"的東西.


"遺產稅"一路以來都是法國政府的重要收入來源,就好像是香港的入息稅一樣.我手上還未有實際的%,已經向法國朋友查證一下,但基本上都是按照財產的多少按比例收稅,只少要付上相等於資產的50%.中國人有一句說話 : 『發死人財』就是這種.比喻說,爸爸不幸過世留下了一個巿值1億的住宅,在生前沒有安排資財送贈或轉讓,如果兒子要繼承住宅,就要付5000萬的稅給法國政府,才能接收值1億的住宅.所以現在大家族都會盡量把資產上巿,出售給外資集團或者盡早轉至其他家族人員的名下,避免要白白付稅.

這樣的環境造就了很多的買賣,一來酒莊主人想賣,二來外資或財團也想買,目的就是"省錢".這樣一來,現在名牌集團擁有很多酒莊的原因大至上都可以理解吧?不過法國人也不是笨的,在背後的交易細節絕對不是一買一賣的簡單.

我們常常對酒莊家族傳承的追求,背後是要付上十分沉重的現金代價.我不是盲目地表掦,但由17th開始至今的酒莊,有多少間酒莊還是流著同一家族的血?不被集團的現金所吸引,不怕如狼似虎的遺產稅,堅持堅持再堅持,『成功非僥倖』呢.

Decanter : 意大利酒區 Chianti Classico成立全新分級制度

Decanter : 意大利酒區 Chianti Classico成立全新分級制度

意大利的分級看似簡單,其實細說起來比法國更加複雜.首先是以地區分為DOCG,DOC,IGT,VDT,再按照不同地區的生產紅酒規則或法規,為不同的酒莊獨立評分.簡單一點來說就是有些出產於DOCG地區的酒未必有DOCG應有的水準,有些DOC的卻有著DOCG的水平.由於範圍太大,本文章不作深研,集中說明Chianti Classico這次的事件.

原文出處在以下連結 :

http://www.decanter.com/news/wine-news/530059/chianti-classico-to-create-flagship-wine-tier

現在意大利人的普遍認為 Riserva 是最高的等級,因為有限制陳存時間.在歷史的印證中意大利和西班牙的人也有差不多的概念,在木桶陳釀愈耐愈好,於是便出現Riserva的東西,久而久之普遍的人也認為印有Riserva一字就是較好的酒款,只少是比較不同的酒款.而今次Chianti Classico要成立的分等級制度,就是在Riserva的頭上再加一級.現在細節上還沒有太多的資訊,確認了不再只是陳放年份的考慮,還把葡萄園的terrior,釀造方法或種植葡萄的方法等一同考慮,所以是更全面,更有代表性的分級.

其實,不論是Chianti 或者是 Chianti classico , 已經是意大利頂級的D.O.C.G 區域.Chianti Classico提倡的新分級制只針對Chianti Classico的酒款,明顯地是想把Chianti Classico打造成一個全新"酒王區域",讓Chianti Classico在眾多的D.O.C.G地區中更加特出.Chianti Classico的釀酒歷史絕對不短,只可惜大部份的葡萄園或酒莊在過往的100年自我放棄無心釀酒,擁有百年老樹的地區也因為日久失收導至死亡,因此不少葡萄園在最近的30年內才重新種植葡萄,幸好百年的"地基"質量超班,在短時間內讓Chianti Classico重拾正軋.

什麼是Vieilles Vignes ?

什麼是Vieilles Vignes ? 

『Vieilles Vignes』在英文的翻譯是「Old Wine」,就是舊酒,老酒的意思.在波爾多的傳統大區都不會看到印有Vieilles Vignes,反而在法國南部,Rhono區至到Burgundy的都會常常看得到.現在西班牙甚至新世界的酒款都會看得到.

在官方的定義中,是沒有解釋什麼的條件下才可以列作Vieilles Vignes,例如沒有規定葡萄樹要種植有多少年以上,每年平均產量要少於某個數目等等,所以是「觀感」多於實際.幸好目前為止業界都十分自律,基本上年過50~60的葡萄樹才會列作V.V.但你問我有沒有混水摸魚的情況出現,說沒有只是騙你,因為列印著V.V.的,售價可以定得比較進取,總會有不實誠的商人吧!

目前最常出現Vieilles Vignes的酒款集中於法國南部 , Rhone , Burgundy以及 Spain.因為只有這些old wine的地方才有「本錢」擁有Vieilles Vignes---就是時間.澳洲文獻的記載,種植可釀酒葡萄的最早時間為1800s , 智利就更遲在1900s.法國,西班牙最早的歷史可細數至1000s.葡萄樹的基本壽命約100~120年,這是以前.現在科技發達農業技術一日千里,不只是人的壽命延長,葡萄樹也是一樣.基本上當中沒有戰爭或者大型病毒的話,140年以上絕對沒有問題,單看澳洲西南部平均達一百歲以上的葡萄樹已經多不勝數.但v.v.有什麼好處呢?

以下是兩個坊間流傳的說法,就讓我為大家從科學的角度一一解說

1) 葡萄老樹能生產的果實有限,每一粒葡萄也是精英中的精英.
答: 這不正確,老樹生產力下降因為吸收能力下降.在不能為每一粒葡萄提供所需養份時,只好保留最有可能成熟的葡萄,而不是把所有養份提供給一粒葡萄.情況就好像年輕時的我們,早上打籃球,中午足球,晚上游泳,每樣都可以全力而行.年老了只可以選擇玩其中一樣,但代表會比年輕時玩得要好嗎?這只是一個比喻,葡萄不用思考,全部是生體機能的活動.

2) 葡萄老樹的根部因時間增長而伸展至更深入的泥土,吸收更多的養份.
答: 這不完全正確,但要清楚解釋會用上幾萬字的論文,我試圖用簡單的文字說明.在一些新世界如new zealand,他們有自動灌溉系統,人工肥料.葡萄根在很淺層的泥土已經吸收到足夠的養份,所以就算種植200年也好,葡萄根也不會伸展到深層土壤.   因為沒有需要,反而是貧瘠乾旱的地方,在淺層養份不足下葡萄根就會向下伸展,能生存上40年就已經是真正的『根深柢固』.所以所謂的老樹根完全是看讓葡萄園的種植方法和先天條件,沒有存在任何『保證』.

但這只是客觀的科學解釋.能生存上百年的植物,就會有它的一套,如老樹的果實體積是細小,數量不多,間隔疏離.因此養份的分佈是最平均的.再者能夠伸展至深層泥土的葡萄根,的確是能夠吸收經雨水帶動下沉的水溶性養份,這是淺層泥土不會存在的東西.

中國人有句說話:『薑愈老愈辣』 , 而我確信按著不同地區,愈老的葡萄會愈複雜,愈帶有該地土的terrior , 但真的要認真選購呢!

Bonnes Mares = 好年份好時年?

Bonnes Mares = 好年份好時年?

Bonnes Mares是一塊位於burgundy的Grand Cru,坐落於Cote de Nuits區域.由於Burgundy業權分散,很多酒莊都可以使用 Bonnes Mares的葡萄,這個也是burgundy讓新手頭昏腦脹的原因.不過這篇專欄不是解說Burgundy的制度,反而是集中想討論 Bonnes-Mares.

在亞洲的紅酒書或者是網上世界當中,一直流傳著一個說法『Bonnes-Mares法文的意思是好年份/好時年』,由於我時間太多腦袋位置足夠,於是便研究一下,得到的結果跟各大的書籍很不同.首先多謝兩位法國朋友的協助讓本次紅酒學術研究課題比較有說服力,哈哈. Bonnes在法語當中可以解作「優良」,「不錯」,「好」.而Mares是指「水池」「水氹」.字面上跟什麼好年份等好像沒有關係.於是便深入研究不同時代有關Mares這字的意思,最接近的是在14世紀 "Mares"一字是指「小心地翻滾土壤」「使用好的方式種植」,也不是指任何跟收成相關的東西.因此便再研究一下法國當地的神話傳說.

幸運的是,身邊的法國朋友來自Burgundy,他把自己甚至是他爺爺所經歷過有關酒神的傳說都查看一次,最接近的就是Saint Vincent De Saragosse.這是Burgundy一年一次的大型農業節日,由於歷史太長讀長都未必有興趣,節日的目的就是希望神會保護農田,在將來的日子會有一個好的收成,每年舉辦的村莊也不一樣.村內的小朋友會穿上指定的衣物,拿著Saint Vincent De Saragosse的神像步行到會場,喻意神保護所經過之處的葡萄收成,可惜的是完全找不到任何字樣跟"Mares"是有關.

Bonnes Mares之所以成為了『好時年』的說法,看來是某書本或文章登出,然後大家跟隨了再流傳至今.這個情況有點幽默,因為我們亞洲流傳了一個法國人都不知道的法國傳統.不只我,我身邊的朋友也有送過我Bonnes Mares祝我成功,就像Chateau Talbot一樣.我還未100%確定,因為1400s世紀前的文獻沒有查明,只是想帶出一個訊息,文章是人寫給人看的,讀者必需經過自己大腦消化再判斷對錯(包括這個blog我自己的文章),人云亦云的話,會出現很大大頭佛的好笑情況.

解說匈牙利Tokaji (Tokaj , Tokay)

解說匈牙利Tokaji (Tokaj , Tokay)

Tokaji,又名Tokaj或Tokay.是匈牙利的一個地區名稱,以生產甜白酒聞名世界的.情況就像法國的香檳區(Champagne)一樣,在香檳區出產的氣酒才可以用champagne命名.在Tokaji地區生產的甜白酒才可以使用Tokaji的名字.匈牙利在釀造甜白酒的歷史,或使用Noble rot釀造甜酒的技術,遠比法國來得要早.

在1630年,首支在Tokaji區域誕生的甜白酒,是出自 Laczkó Máté Szepsi的手中.而Szepsi family在匈牙利已有100年的歷史,因此推算下早在1530年Tokaji甜酒所需要的葡萄已經出現.法國要在18世紀才出產甜酒.時至現在,Tokaji還是集中使用6款不同的本土葡萄.分別是

1) Furmint
2) Harslevelu
3) Yellow Muscat
4) Zeta
5) Koverszolo
6) Kabar

當中 Furmint 和 Harsleveli佔了 Tokaji 90%的種植量.Tokaji 地區擁有比正常時間長的夏天,正如法國人的說法 : 好的夏天是葡萄酒的關建.因為夏天是主導了葡萄的成熟度,體積的大小,皮厚或肉厚等等.特別是需要貴腐箘的甜白酒,愈長的夏天就代表愈能排出水份,因此糖份的比例就會愈高.再者他們收成時也是採用late harvest的方法進行,最快也要到12月才開始,有些更加是明年1月才採收.相比波爾多11月就會完成採收進行釀酒來說,無疑糖份殘留不夠Tokaji的多.

在酒標上常看到的3p,4p,5p,6p或essencia,其實是使用葡萄的數量.P是指Puttony,一種匈牙利世代相傳用來採收葡萄的桶,容量約25kg.當農夫採收葡萄到puttony後,便會倒進更大形的壓汁木桶內,3p就是指使用了3個puttony份量的葡萄壓制而成汁液,加上白酒發酵而成的白酒,4p,5p如此類推.而 Essencia是最高的等級,就是壓汁木桶最底部最甜的葡萄汁,由於糖份極高,已經是接近糖漿的質地,因此巿場一般都以收藏為主,絕難飲用.以下是一些詳盡資料

a) 3P 加入白酒發酵,陳放５年後入瓶
b) 4P 加入白酒發酵,陳放6年後入瓶
c) 5P 加入白酒發酵,陳放7年後入瓶
d) 6P 加入白酒發酵,陳放8年後入瓶
e) Essenica 進行長至兩年更多的漫長發酵,又因為糖漿質地所以酵母菌都不活躍,最終酒精度大概只會在5%(只在極好收成的年份釀造,資料BY Roy )

Tokaji的地理獨特,基本上葡萄園都位處於大大小小的山坡,土地以火山石,岩石,灰石土為主,礦物成份十分高,跟法國Sauternes & Barsac區是完全不同的terrior而產出不同的風格.在2007年Tokaji一詞成為匈牙利專有名詞,在葡萄酒業界不論是酒莊,葡萄名稱一概要改名,跟Tokaji『名字』相近也不行,多有霸氣!

什麼是貴族霉(Noble rot) ?

什麼是貴族霉(Noble rot) ?

貴族霉,是一種天然,在多霧,潮濕,水氣重的地區較易生長.愛喝益力多的會愛上益生箘,愛葡萄酒的也會愛上貴族霉.貴族霉是法國saurture區的生命泉源,因為法國的甜白酒就是全靠它才能名垂不朽.

每個國家對甜酒的定義會有不同,較普遍的是指糖份含量.如德國會為不同的糖份含量定下等級,於是就出現了TBA,BA,Auslese等.有國家會指定所使用葡萄的數量,如匈牙利Tokaji的3p,4p,5p等,國有國法.要達到一定糖份比例的方法有很多種,如源自德國的Late Harvest(延遲收成),澳洲的陽光照射法等,不多不少都會有很多人為的因素在裡面,而法國 Sauternes & Barsac區的出產,全部是需要天然的貴族霉協助,所有人為工作都會被視為『犯法』.

貴族霉會依附在葡萄上,一點一點的腐蝕表皮,情況就像幼蟲把外皮鑽穿,形成一個又一個的氣孔.在受日光直接照射下,水份加速在氣孔排出,殘留在葡萄中的糖份,礦物或任何由該地壤提供的養份也會愈來愈集中,terrior的特性會更加強烈.再者因為必需是全天然,每年葡萄中所殘留的糖份養份不一樣,貴族霉生長的速度又不一樣,要釀出年年一樣的酒難度又相對提高.承上題,當葡萄的水份被加速排出時,葡萄樹會下令根部加速吸收水份補充,在土壤水份有限的情況下葡萄樹會自然脫落還未成熟或生長不良的葡萄,一方面能留下的葡萄會是最優秀,另一方面就是會減少相當多的產量.波爾多平均的葡萄酒生產量是種植量的40~60%.Sauternes & Barsac區往往是20~50%.

成本高,產量不穩定,造就了冠絕全球甜酒.中國人口中的『成功非僥倖』,引證在最偉大的甜酒區域 : Sauternes & Barsac

蘋果日報 : 勃艮第葡萄酒莊造假,平酒溝貴酒 , Burgundy Laboure-Roi

蘋果日報 : 勃艮第葡萄酒莊造假,平酒溝貴酒 , Burgundy Laboure-Roi


法國著名葡萄酒產區勃艮第（ Burgundy），爆出摻酒及造假醜聞， Laboure-Roi酒莊六名高層，捲入葡萄酒欺詐案，上周遭警方拘查。若查明屬實，這宗醜聞將對勃艮第葡萄酒的名聲，造成沉重打擊。Laboure-Roi創立於1832年，是勃艮第第三大酒莊，每年產酒1,000萬瓶，出口到全球各地，年入3,500萬歐元（逾3.4億港元）。

Laboure-Roi六高層被拘


據勃艮第首府第戎（ Dijon）檢察官員指， Laboure-Roi酒莊的管理人員，涉嫌在2005至09年間，把超市出售的廉價葡萄酒，摻入上等的 Nuits Saint George當中。調查人員估計酒莊賣出了200萬瓶這種酒，涉款數百萬歐元。酒莊也被指酒標造假和使用假獎牌。檢察官解釋說：「假如2008年的 Meursault葡萄酒斷貨了，他們會在2010年的 Meursault貼上2008年的標籤。」


法國警方跟競爭、消費和反欺詐總局（ DGCCRF），是在一年半前聯手展開調查。檢察官拉勒曼說：「引起調查人員注意的，是釀酒前的葡萄汁份量，與釀得的葡萄酒之間的損失量，正常情況下應該有2%到3%差距，但酒莊紀錄卻顯示沒有任何損失。好像這家酒莊能夠做到把葡萄汁100%地釀成酒，但這是不可能的。」拉勒曼續說：「涉案的葡萄酒數量大，令我們斷定這是有規律有組織的犯案。」

六名被拘留人士，包括 Laboure-Roi酒莊負責人柯丹兄弟、81歲的路易（ Louis Cottin）和82歲的阿爾芒（ Armand Cottin），他們供稱「知曉這些情況」，並歸咎「原料或電腦軟件出錯」。據法國法例，這類欺詐罪行可以判兩年監禁和37,500歐元（約36.7萬港元）罰款。他們其後已獲釋，當局暫未提出起訴。勃艮第酒業協會發言人表示：「業界對此非常震驚，更擔心此案會損害勃艮第葡萄酒的名譽。這對勃艮第的形象將是沉重打擊。」

原文連結 : http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20120616/16431513
---------------------------------------------------------------------------------------------


蘋果這篇新聞應該是翻譯文(我有看到新華社的字樣),所以文字資料上比較正確.當你看過蘋果原文的影片,就會知道又是一篇"亂來"的報導,錯誤的地方有好幾個,大家可以細心留意一下.

1) 影片的酒款是另外一家酒莊 Joseph Drouchin,但卻說成是"該酒款"有問題,苦了他人.
2) NUITS-SAINT-GEORGES 是Premier Cru , 並不是文中所講的上等酒,真正的上等酒認知為
    Grand Cru田才是.

單是這兩個低級錯誤就足夠證明蘋果日報的飲食記者有多少斤兩.算了,重點不是他們.Laboure-Roi 由1832年成立至今剛好180年,由於他們是少數在Burgundy生產量偏大的酒莊,在巿面上不難找得到.對於他們的"造假",文中提到的是混合下價酒款至nuits-saint georges 和 貼上錯年份酒標,我真的想問一句 : "喝不出來嗎"? 喝不出來的原因很簡單,跟香港普遍的人一樣,"我在酒喝酒標".


我和我朋友常常會到某一家米線店進餐,他的味覺近乎全滅也能準確的說今次和上次"有些分別".只是$2X的米線,多了糖少了湯也會吃得出來,更何況是貴價的酒.換年份酒標的,可能比較試不到出來,如果兩個年份的收成,天氣差不多,當中的分別可能只是很少.但把下價酒混進高級的酒款無疑是自殺行為,除了破壞自家的品牌,會把高級酒款應有的質素直線下降,這個就不會試不出來了吧!?


其實在這報導出街之前,我認識的飲食人士當中,在數年前介紹這個酒莊給我時,說過他們的Grand Cru酒質並不穩定,基乎是年年都不同,所以那位朋友沒有採購他們高級的系列作香港消售.
現在那位朋友在4年後的今天,知道原因了.